Qué ver en Hendaya: por qué la frontera con España se cruza en ocho minutos

El 7 de noviembre de 1659, Francia y España firmaron el Tratado de los Pirineos sobre un islote del río Bidasoa que sigue cambiando de bandera cada seis meses, y ese acuerdo explica por qué hoy se cruza de Hendaya a Hondarribia en ocho minutos. 

Hendaya parece el final de Francia. En realidad funciona como una bisagra: dos países comparten un islote desde hace más de tres siglos y una de las playas más accesibles y tranquilas de la costa vasca mira hacia España. 

El protocolo se firmó en mitad del río. Desde entonces, Hendaya funciona menos como final de ruta que como punto y seguido en la misma. 

La Isla de los Faisanes y el Tratado que aún no termina 

En el centro del Bidasoa, a tres kilómetros del casco urbano de Hendaya, hay un islote de doscientos diez metros por cuarenta. Mide poco más que una cancha de fútbol. No abre al público. Pero cada primero de febrero deja de ser francés y empieza a ser español, y cada primero de agosto cambia de nuevo. Lleva haciéndolo desde 1659. 

Aquel año, Francia y España necesitaban un suelo neutral para firmar la paz. La guerra entre Luis XIV y Felipe IV llevaba dos décadas y media en marcha. Los plenipotenciarios —el cardenal Mazarino por Francia y don Luis de Haro por España— se reunieron durante tres meses sobre la isla, levantaron un pabellón provisional y rubricaron el tratado el 7 de noviembre. El tratado transfirió el Rosellón a la corona francesa. La infanta María Teresa de Austria quedó prometida a Luis XIV. Y la propia isla, por primera vez en la historia diplomática moderna, fue declarada condominio: dos soberanías sobre el mismo suelo, con una sola regla vigente: la alternancia semestral. 

La alternancia se ha mantenido. Es uno de los casos diplomáticos más singulares de Europa: dos Estados administrando el mismo islote por turnos desde el siglo XVII. 

En 1940 la lógica se torció. Hitler y Franco se reunieron en la estación de Hendaya el 23 de octubre, durante siete horas, intentando sumar a España al Eje. Franco pidió concesiones coloniales y suministros. Hitler los consideró excesivos. Ninguno cedió. España siguió fuera de la guerra. La reunión más larga en la historia de esta estación de tren no llegó a ningún acuerdo. 

Desde el paseo fluvial entre el centro y Béhobie, la isla está siempre a la vista. Desde la orilla parece un islote cualquiera. Lleva trescientos sesenta y seis años siendo de dos países a la vez. 

El Domaine d'Abbadia y la Belle Époque que se quedó parada 

Si el primer eslabón de Hendaya se firmó en el río, el segundo se construyó en el último kilómetro de tierra. Cuando la frontera dejó de ser frente militar y se volvió pasaje turístico —a finales del siglo XIX—, Francia decidió qué quería que viera el visitante antes de cruzar. 

La estación internacional llegó en 1864. Con ella, la Belle Époque: hoteles, casino, villas balnearias. En 1884 Alphonse Bertrand —el arquitecto que pocos años antes había levantado la Villa Belza de Biarritz— construyó en Hendaya el Casino mauresque. Es un edificio de piedra de sillería con cuatro torres en las esquinas y decoración orientalista. En el sótano funcionaba un establecimiento de baños de mar. En la planta noble, la sala de juego. Las tormentas de 1942, 1943 y 1946 derribaron la rotonda y dos torres del lado océano. La reconstrucción de 1994 dejó el edificio más bajo, pero el cuerpo central sobrevive. 

En paralelo, Edmond Durandeau diseñaba villas. Más de setenta están catalogadas en el barrio de la playa, casi todas suyas. Durandeau mezcló el entramado de madera del caserío vasco con la piedra de la arquitectura balnearia francesa. Ese estilo neo-vasco terminó definiendo la identidad visual de la Hendaya balnearia. 

En diciembre de 1891 desembarcó Pierre Loti. Era oficial de marina, académico desde mayo de ese mismo año, y le habían asignado el mando de la cañonera Javelo, fondeada en el puerto. Loti compró en 1903 una villa que llamó Bakhar Etchea: la casa del solitario. Allí escribió parte de su obra final y allí murió en 1923. La villa fue inscrita Monumento Histórico el 16 de diciembre de 2010. 

El castillo que convirtió Hendaya en observatorio 

Tres kilómetros al norte, Antoine d'Abbadie había hecho algo todavía más excéntrico. Era explorador, geógrafo y astrónomo, había levantado la primera cartografía moderna de Etiopía y era miembro de varias sociedades científicas europeas. Para su residencia en Hendaya encargó a Eugène Viollet-le-Duc —el restaurador de Notre-Dame, de Carcasona y de Pierrefonds— un castillo neo-gótico que sirviera al tiempo de domicilio, biblioteca, capilla y observatorio astronómico. Viollet-le-Duc murió en 1879 sin verlo terminado; su discípulo Edmond Duthoit concluyó la obra en 1884. La decoración interior mezcla frescos con simbología africana, mobiliario orientalista y un telescopio meridiano todavía operativo. Cuando d'Abbadie murió en 1897, donó el castillo y sus sesenta y cinco hectáreas de finca a la Académie des Sciences. La Académie sigue siendo propietaria. 

Hoy el Château d'Abbadia es una de las visitas culturales más singulares de la costa vasco-francesa. El interior —biblioteca, capilla, observatorio— se visita con guía o en recorrido libre según la temporada. 

Esas sesenta y cinco hectáreas equivalen al ocho por ciento de la superficie de Hendaya. Las gestiona el Conservatoire du Littoral, que las mantiene abiertas al público en tres bucles señalizados —media hora, una hora, dos horas— por los acantilados de flysch al norte de la ciudad. El bucle de una hora, que bordea los acantilados al norte del castillo, es el tramo más vistoso: las capas de caliza y arcilla en vertical sobre el agua y, en días despejados, la costa vasca hasta Biarritz. El GR8, el sendero costero que conectaba este tramo con Socoa y Saint-Jean-de-Luz, lleva varios años cerrado por inestabilidad. Los acantilados siguen retrocediendo por erosión marina. 

Lo que dejaron Loti, Durandeau, d'Abbadie y Viollet-le-Duc cabe en una caminata de medio día. 

Tres kilómetros y medio de playa orientados al norte 

La misma geografía que convirtió el Bidasoa en frontera terminó moldeando también la playa: el último apéndice de los Pirineos hundiéndose en el Atlántico dibujó al sur de la ciudad una bahía orientada al norte. No al oeste, como casi toda la costa atlántica francesa. Al norte. 

Eso cambia completamente el comportamiento del agua. Las olas del Atlántico llegan rotas. Las filtra el monte Jaizkibel, que cierra la bahía por el suroeste, ya del lado español. El fondo es de arena fina. La pendiente es muy suave: en marea baja la playa puede tener cuatrocientos metros de ancho. No hay baïnes —esas corrientes de retorno que en Biarritz y Anglet se llevan a alguien cada verano— porque el agua no llega con fuerza suficiente para construirlas. 

Por eso Hendaya tiene la playa más larga de la costa vasca y, a la vez, la más segura. Tres kilómetros y medio de arena entre el antiguo casino mauresque, al este, y los Deux Jumeaux al oeste, dos peñascos desprendidos del acantilado que llevan resistiendo la erosión más tiempo del que se lleva la cuenta. Las escuelas de surf la llaman la pista verde: la única playa de la región donde los errores de un principiante no tienen consecuencias graves. También es una de las playas más cómodas de la costa vasca para familias con niños pequeños. Lleva etiqueta Handiplage, que en Francia significa que los servicios facilitan el baño a personas con movilidad reducida. 

El extremo occidental, cerca de los Deux Jumeaux, es el menos concurrido incluso en agosto. El tramo central, frente al Boulevard de la Plage, concentra la mayor parte del tráfico de verano. 

Julio y agosto llenan la playa. Mayo, junio y septiembre mantienen el mismo paisaje con menos viento, menos saturación y más margen para recorrer el Domaine d'Abbadia sin calor. 

Lo demás de la ciudad cabe entre la playa y el Domaine d'Abbadia. El Boulevard de la Plage recorre el frente marítimo y agrupa el grueso de las villas neo-vascas. Detrás, el Quartier des Mouettes y la subida hacia la estación SNCF. Al este del puerto deportivo de Sokoburu empieza el paseo fluvial que mira hacia Hondarribia, hacia el cabo Higuer y, en mitad del río, hacia la isla. Por eso gran parte de la vida de la ciudad termina concentrándose alrededor de la playa y del paseo marítimo. 

Quien busque una ciudad monumental puede agotarla rápido. Hendaya funciona mejor para quien trata el viaje como desplazamiento entre capas: paisaje, frontera, arquitectura y cambio cultural en pocos kilómetros. 

En verano, Hendaya cambia de escala. El tráfico hacia la playa colapsa el Boulevard de la Plage desde media mañana y encontrar sitio en Sokoburu puede costar más tiempo que cruzar el propio Bidasoa. 

Y cuando la ciudad parece agotarse en el puerto de Sokoburu, Hendaya vuelve a comportarse como frontera. 

Cruzar el Bidasoa: ocho minutos y dos euros cincuenta 

La dificultad no es llegar a Hendaya. Es saber cómo encajan Hendaya, Hondarribia y San Sebastián dentro del mismo recorrido sin perder media jornada en conexiones. 

Hendaya termina en el Bidasoa solo si el viajero no sabe cómo cruzarlo. 

El barco entre Hendaya y Hondarribia funciona desde hace más de un siglo como la conexión natural entre ambas orillas. En el muelle de Sokoburu, detrás del centro de talasoterapia, atraca con salidas frecuentes una embarcación pequeña pintada de blanco con franja azul. Se llama Marie Louise. La otra, idéntica, se llama Rekalde. Ocho minutos en cruzar el Bidasoa. El billete ronda los 2,50 € por trayecto. 

No es una atracción turística. Es transporte público. Lo usan vecinos de Hendaya que trabajan en Hondarribia, vecinos de Hondarribia que van a la compra en Hendaya, parejas que viven en una orilla y comen en la otra. El Consorcio Bidasoa-Txingudi, que reúne desde el 23 de diciembre de 1998 a Hendaya, Hondarribia e Irun bajo una sola entidad supramunicipal, financia y coordina el servicio. Es la materialización de lo que el Tratado de los Pirineos solo pudo dejar escrito: que la frontera funcionara como gozne. 

Muchos viajeros llegan a Hendaya creyendo que el recorrido termina en la playa. En realidad, el sentido completo de la ciudad aparece cuando se cruza el río. Hondarribia es medieval, está amurallada, tiene Parador en el antiguo castillo de Carlos V y la parte alta completamente peatonal. La cocina también cambia de orilla: barras rápidas y humo de parrilla en Hondarribia; pescado, mantequilla y otra cadencia al otro lado del río. En el puerto, el ttoro —el estofado vasco-francés que el lado español del Bidasoa lleva siglos preparando— cuesta bastante menos que en San Sebastián. Los precios cambian de orilla. El idioma cambia de orilla. 

En buendía se cruza. La excursión a San Sebastián, Hondarribia, Hendaya y Getaria desde Bilbao enlaza la jornada por carretera con un guía que convierte el trayecto en una lectura continua de la frontera: por qué cambia la arquitectura, por qué cambia la cocina y por qué dos ciudades separadas por ocho minutos funcionan como países distintos. La primera parada operativa es Hendaya. La segunda, Hondarribia. La tercera, San Sebastián. Cuando el viajero regresa por la noche a Bilbao, ha cruzado dos veces la frontera y ve por qué esa frontera no separa. 

Para quien llega a Hendaya por su cuenta, la fórmula es la misma sin coche: bajar a Sokoburu, comprar el billete, subir. 

Hendaya no se termina en su playa ni en su estación. Se termina cuando el viajero comprueba que aquí la frontera nunca fue un muro, sino una forma de moverse. 

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Hendaya 

¿Cómo se llega a Hendaya desde España? 

En coche, por la A-8 hasta Irun y cruzando el Puente Internacional sobre la Bidasoa. En tren, Renfe llega hasta Irun (Estación de Colón) y desde ahí se trasborda a la SNCF (Hendaye Gare) cruzando el puente a pie, o se enlaza con Euskotren, que conecta San Sebastián y la frontera con paradas regulares en territorio francés. 

¿Cuál es la mejor forma de cruzar de Hendaya a Hondarribia? 

Las navettes Marie Louise y Rekalde conectan Sokoburu con Hondarribia durante todo el año con salidas frecuentes. El trayecto dura ocho minutos. No requieren reserva, aunque la frecuencia se reduce fuera de temporada alta. Cruzar a pie por el Puente Internacional desde el centro de Hendaya hasta Irun lleva unos veinte minutos, pero deja al viajero en Irun, no en Hondarribia. 

¿La Isla de los Faisanes se puede visitar? 

No. La isla mide doscientos diez metros por cuarenta y no abre al público en ningún momento del año. Forma parte del condominio franco-español desde 1659 y cambia de administración cada seis meses: bajo gestión española del 1 de febrero al 31 de julio y francesa del 1 de agosto al 31 de enero. Se ve perfectamente desde la orilla derecha del Bidasoa, en el paseo fluvial entre el centro de Hendaya y el barrio de Béhobie. 

¿Se puede visitar el interior del Château d'Abbadia? 

Sí. El castillo es Monumento Histórico y pertenece a la Académie des Sciences desde 1897. Abre al público con visita guiada y libre según la temporada, con calendario y tarifas publicados en la web oficial del Château Observatoire Abbadia. La biblioteca, la capilla y el observatorio con su telescopio meridiano forman parte del recorrido. 

¿Está abierto el sendero costero GR8 entre Hendaya y Socoa? 

El tramo del GR8 que conectaba Socoa con Hendaya lleva varios años cerrado por inestabilidad de los acantilados. Lo que sigue accesible es el Domaine d'Abbadia, con tres bucles señalizados de media hora, una hora y dos horas que recorren la misma costa de acantilados de flysch al norte de la ciudad. Conviene verificar el estado actualizado en la web del Conservatoire du Littoral antes de la visita. 

¿Cuánto tiempo se necesita para ver Hendaya y Hondarribia? 

Media jornada permite recorrer el Domaine d'Abbadia, el barrio de villas neo-vascas del Boulevard de la Plage y bajar a la playa. Sumar Hondarribia al otro lado del Bidasoa —el plan más completo— exige una jornada entera: la travesía y el casco medieval amurallado piden tres o cuatro horas, contando los pintxos. Intentar ver Hendaya, Hondarribia y San Sebastián en una misma mañana suele convertir el recorrido en una sucesión de traslados. 

¿Hay aparcamiento cerca de la playa en verano? 

Las plazas en el Boulevard de la Plage y en Sokoburu se saturan en julio y agosto, especialmente los fines de semana. Conviene llegar antes de las once de la mañana o usar los aparcamientos disuasorios cercanos a la estación SNCF. Quien llegue en la excursión operada por buendía evita el problema: el autobús deja al grupo en el centro y recoge al final de la jornada.