Qué ver en Llanes: la villa que se construyó cuatro veces sobre el mismo kilómetro

Llanes tiene una rareza difícil de encontrar en el norte de España: ocho siglos siguen visibles sin salir del mismo paseo. La muralla medieval, el puerto ballenero, las casas indianas y los Cubos de Ibarrola no compiten entre sí. Se pisan unos a otros dentro del mismo kilómetro de costa. 

La carta puebla la firmó Alfonso IX en 1206 para reforzar las defensas del puerto. Sesenta y cuatro años después, los llaniscos levantaron la muralla y el castillo. Más tarde llegaron la economía ballenera, el dinero indiano que repintó la villa entre Cuba y México y, ya entrado el siglo XXI, los Cubos de la Memoria de Agustín Ibarrola. Ninguna generación derribó la anterior. 

Qué ver en Llanes, entonces, es una cuestión de secuencia. Sin ella se llega a cuatro elementos sueltos: una muralla, una iglesia gótica, unas casas de colores y unos cubos de hormigón pintados. Con ella, el visitante atraviesa ocho siglos sin salir del casco histórico de la villa. 

El kilómetro fortificado: la muralla del XIII y el casco histórico de Llanes 

La traza medieval no es decoración. La muralla medieval sigue mandando en el casco. 

Cuando Alfonso IX otorgó el fuero, quería una villa de realengo capaz de defender el puerto que el reino de León necesitaba en la costa cantábrica. Lo que se levantó en torno a 1270 —muralla, castillo y torre— fijó un perímetro de poco más de cuatro hectáreas que sigue siendo el casco actual. 

De aquel recinto sobreviven dos cosas que importan al visitante. Primero, el lienzo norte, paralelo al paseo de San Pedro: el mayor paño de muralla medieval en pie de Asturias. Segundo, dos de las cuatro puertas originales y la torre, suficientes para situar por dónde entraban los caminos de Oriente, Occidente y la sierra del Cuera. Las plazas interiores —la Plazuela, la del Cristo del Camino, el Pasadín— siguen exactamente donde las colocó la villa medieval. 

La basílica de Santa María del Conceyu nace al mismo tiempo. Las obras empezaron en 1240 y terminaron en el siglo XV. Tres naves, ábsides poligonales y bóvedas de crucería: gótico, una rareza en Asturias. La región construyó casi todo en románico y barroco; el gótico apenas llegó por desfase económico. Llanes lo levantó porque la cofradía marinera y la fortaleza traían dinero suficiente. El retablo plateresco del altar mayor lo terminaron hacia 1517. La sede recibió título de basílica el 25 de abril de 1973. 

A pie, la entrada natural al casco arranca en la puerta de San Nicolás, en la calle Mayor. Diez minutos hasta la plazuela de la Magdalena. Otros cinco hasta la basílica. Llanes empezó aquí. 

El puerto que cazaba ballenas: la economía que sostuvo Llanes hasta el siglo XVIII 

La muralla sin economía es solo piedra. La que sostuvo Llanes durante medio milenio cabe en una palabra: ballenas. Desde el siglo XIII la Cofradía de Mareantes de San Nicolás organizó las expediciones que, en consorcio con los balleneros vascos, faenaban en el Cantábrico y bajaban hasta Gran Sol. La cofradía no era folclore: era el aparato administrativo que regulaba quién pescaba, dónde, con qué arte y bajo qué reparto. Sus ordenanzas las aprobaron los Reyes Católicos en 1492 y se revisaron formalmente en 1594, 1608 y 1674. 

El detalle que mejor explica el poder de la cofradía está en la propia muralla. El recinto tenía cuatro puertas y, al cierre nocturno, cuatro llaves. Una de ellas la guardaba el alcalde de la cofradía. Tres siglos antes de la primera oficina pesquera del mundo moderno, los marineros llaniscos ya cogestionaban la defensa del casco con la villa civil. 

La economía ballenera dejó números visibles. A mediados del XVI Llanes contaba con sesenta y cinco marineros censados. A finales del mismo siglo, más de doscientos veinte: la flota se multiplicó por más de tres en dos generaciones, y con ella crecieron la población activa, los pósitos, los aparejos y la Casa de la Cofradía, un edificio amplio donde los mareantes deliberaban y donde más tarde levantarían una capilla dedicada a Santa Ana. La cofradía de pescadores actual de Llanes —Santa Ana— hereda nombre y solar. 

El ciclo se cerró en el XVII con la retirada de los cetáceos hacia el norte y el deterioro del propio puerto. El XVIII llanisco fue de declive marinero y de búsqueda de otras vías. La salida vino del otro lado del Atlántico. 

La Concepción y el dinero indiano: cómo Cuba reescribió el XIX llanisco 

Cuando España levantó las restricciones a la emigración a mediados del XIX, el oriente asturiano salió en masa. La mayoría de los llaniscos partió a Cuba y a México; algunos a Argentina. Hicieron capital en azúcar, tabaco, comercio o banca, y a partir de 1860 empezaron a regresar a la villa con la fortuna en los bolsillos y el plan de demostrarla. Lo demostraron construyendo. 

La calle Concepción parece menos asturiana cuanto más se avanza por ella. Las galerías acristaladas se inclinan hacia la luz como las de La Habana. Los colores de las fachadas parecen importados directamente del Caribe. En los jardines hay palmeras traídas de Filipinas y Cuba, y miradores volados sobre la calle que copian, mejor o peor, los miradores cubanos. Los emigrantes regresaban con dos cosas: el dinero y el gusto adquirido en La Habana o en Veracruz. Encargaban los proyectos a arquitectos importados, casi siempre catalanes o vascos, que combinaban el lenguaje colonial con la piedra local. 

La obra colectiva más visible de esa segunda Llanes es el paseo de San Pedro. Lo inauguraron en 1847, financiado en parte por iniciativa vecinal y en parte por los primeros indianos retornados. Antes de ser paseo turístico fue puesto de vigilancia: desde el filo del acantilado, los vigías avistaban las ballenas que todavía cruzaban el Cantábrico y los barcos que entraban al puerto. Los primeros trescientos metros bastaban para el oficio. Hoy ronda el kilómetro: los propios indianos lo fueron alargando hacia el este a medida que sus residencias crecían en el barrio del Castillo y necesitaban paseo de acceso. 

Casa indiana, palmera de Filipinas, mirador sobre el Cantábrico. La Llanes que la mayoría de visitantes reconoce —la que se identifica con «el casco bonito»— pertenece a esta tercera Llanes. Muralla y ballenas vinieron antes. 

Cubos de la Memoria: el rompeolas como cuarta firma sobre el casco 

La cuarta firma sobre la villa no usa piedra ni dinero indiano: usa pintura industrial. En noviembre de 2001, el pintor y escultor vasco Agustín Ibarrola empezó a pintar uno por uno los bloques de hormigón del rompeolas del puerto de San Antolín. Trabajó en tres fases separadas por años: la primera en 2001, la segunda en 2003, y la tercera y definitiva inaugurada el 18 de diciembre de 2006. Ibarrola murió en 2023 a los 93 años. La obra es ya patrimonio contemporáneo. 

Los Cubos de la Memoria no son grafiti decorativo. Ibarrola, formado en la abstracción geométrica del Equipo 57, trató el rompeolas como un único objeto fragmentado en piezas. Cada bloque lleva un lenguaje no figurativo —líneas, ángulos, color saturado— que rompe los bordes del cubo y traza volúmenes nuevos cuando uno mira el conjunto. 

Los Cubos funcionan peor vistos desde arriba que caminados desde dentro. La obra cambia continuamente según el ángulo y la distancia: los planos se reorganizan con cada paso, los azules y rojos se redistribuyen, las líneas continuas mueren en la esquina del bloque siguiente. Quien la fotografía desde el paseo de San Pedro se lleva una postal correcta; quien baja al puerto y la atraviesa a pie se lleva la obra. 

Sin contexto, muchos visitantes los leen como anomalía visual dentro del puerto. Con alguien que explique cómo dialogan con el rompeolas y con las otras edades del casco, los Cubos cambian bastante. El rompeolas de San Antolín es la siguiente superficie disponible cuando la piedra deja de ser el material primario de la villa. Es la única intervención nueva que el casco ha admitido en cien años, y la única en que cualquier autor iba a dejar firma. El XXI llanisco se pintó. Que lo firmara uno de los grandes pintores vascos del siglo XX no es detalle menor. 

Tres minutos andando desde la calle Concepción. Cinco desde la puerta sur del recinto medieval. La cuarta firma está pegada a las otras tres. 

Cómo recorrer Llanes a pie en tres horas 

Una buena ruta por Llanes a pie sigue la cronología histórica de la villa, no el mapa turístico. Quien busca qué ver en Llanes en un día con tres horas reales para el casco, sale ganando si respeta esa cadena. Cualquier otro recorrido entrega un casco bonito y poco más. 

Itinerario a pie: 

Entrada por la puerta de San Nicolás, en la calle Mayor. Diez minutos hasta la Plazuela, sobre el solar del antiguo recinto medieval. De ahí, cinco minutos a la basílica de Santa María del Conceyu: tres naves, retablo plateresco; veinte minutos por dentro bastan. Salida en diagonal por la calle Concepción, entre galerías acristaladas y palmeras. Bajada al puerto de San Antolín en otros cinco minutos: rompeolas con los Cubos de Ibarrola, entre treinta y cuarenta minutos para recorrerlo de punta a punta. Subida por el paseo de San Pedro, que toma el filo del acantilado en su lienzo norte. Un kilómetro de paseo, con vistas al Cuera y a los Picos de Europa al sur, y al Cantábrico al norte. Salida natural por el barrio del Castillo, regreso al casco por el Pasadín. Tres horas con paradas. Diez minutos menos sin fotografías, cuarenta más con comida en alguna sidrería de la calle Manuel Cué. 

Cuándo hacerlo.  

En julio y agosto, el casco concentra gran parte del tráfico peatonal entre las once y las dos. Entrar temprano —antes de las diez de la mañana— cambia bastante la experiencia del paseo de San Pedro y del puerto: la luz es más limpia, las calles del casco quedan vacías y los Cubos se caminan sin esperar foto ajena. La franja de última hora de la tarde, después de las seis, funciona también, sobre todo para el paseo. Quien tiene un solo día en Llanes y busca qué hacer en Llanes en un día concentrado, sale ganando si arma la jornada en dos tramos: casco por la mañana, costa por la tarde. 

Cuándo Llanes pide compañía experta.  

El casco parece bonito desde el primer minuto, lo que despista. La diferencia entre salir con la impresión de haber visto un pueblo de costa y atravesar ocho siglos en tres horas la marca un puñado de claves históricas que la piedra no entrega sola: dónde estuvo la puerta del Castillo, qué edificio fue Casa de la Cofradía, por qué los Cubos no se eligieron al azar, qué casa de la Concepción se construyó con dinero de azúcar y cuál con dinero de tabaco. Una primera entrada con guía resuelve el filtro de inicio. En buendía, esa opción forma parte de la excursión a Ribadesella, Llanes, Mirador del Fitu y Tazones desde Oviedo: autobús privado, parada principal en Llanes con visita guiada y tiempo libre, comida por libre en Ribadesella, y versión gemela desde Gijón. Es la opción más eficiente para quien tiene un solo día en el oriente asturiano: el itinerario ya viene calibrado, y cuando el autobús arranca queda clara la diferencia entre lo visto y lo que pide volver. 

Salir por la puerta norte del recinto medieval y acabar frente a los Cubos no es cambiar de zona. Es atravesar cuatro Llanes distintas sin abandonar el mismo casco. 

Qué ver cerca de Llanes y qué requiere coche 

Las cuatro Llanes del kilómetro se recorren andando. Todo lo demás del concejo y de su entorno empieza fuera del casco. 

Playas con criterio en el oriente asturiano.  

El concejo tiene más playas de las que un visitante puede usar bien en un día, y no todas sirven para el mismo plan. Sablón, dentro del casco, funciona para familias: cien metros de arena, forma de concha, aguas tranquilas, todo a cinco minutos del puerto. Toró, a un kilómetro al este, funciona mejor para caminar y fotografiar: agujas calizas dentro del agua, perspectiva difícil de igualar en la costa cantábrica. Andrín y Ballota, a unos diez minutos en coche, funcionan para pasar más tiempo: más espacio, más arena, menos densidad. Cuevas del Mar, también en coche, suma cuevas marinas accesibles a pie con marea baja. Y Gulpiyuri es categoría aparte: dolina marina convertida en playa interior de cuarenta metros, conectada al Cantábrico por galerías subterráneas, declarada Monumento Natural en 2001. Más rareza geológica que playa de uso, pero merece la jornada. 

Los Bufones.  

Los Bufones de Pría y de Arenillas, a entre diez y quince kilómetros al oeste, necesitan marea alta y mar de fondo para activarse. Con mar plano, los chorros no salen. El IGME y la revista científica Geogaceta los registran como la mayor concentración de bufones costeros documentada en el continente, con alturas excepcionales documentadas por el inventario español de lugares de interés geológico en condiciones de mar fuerte. Verlos en chorro requiere coincidencia de mareas, viento y suerte. Conviene saberlo antes. 

Pueblos bonitos cerca de Llanes.  

Quien usa Llanes como base operativa puede encadenar el oriente asturiano sin moverse demasiado. Bulnes —el pueblo sin coches en el corazón de los Picos de Europa— está a cuarenta y cinco minutos por carretera hasta Poncebos, más funicular. Lastres, con sus nueve palacios blasonados sobre acantilado jurásico, a media hora al oeste. La cueva-exposición del queso Cabrales, hora y cuarto por la AS-114. El descenso del Sella en piragua arranca en Arriondas, a treinta minutos. Tres jornadas distintas, cuatro destinos, un mismo oriente asturiano. La A-8 ramifica desde Llanes hacia los Picos, la Costa Verde y la Cornisa Cantábrica, y eso convierte al concejo en la mejor base logística del oriente para combinar costa y montaña en un mismo viaje. Ese salto entre casco histórico, costa y concejo es precisamente donde más útil resulta entrar con alguien que ya conoce el terreno. 

Preguntas frecuentes sobre Llanes

¿Cómo se llega a Llanes desde Oviedo, Gijón o Santander? 

En coche por la A-8 desde cualquiera de las tres: 88 kilómetros desde Oviedo, aproximadamente una hora y veinte minutos. La línea FEVE Santander-Oviedo conecta con la estación de Llanes varias veces al día, aunque los horarios y los tiempos cambian según servicio y paradas. La estación queda a diez minutos andando del casco. 

¿Dónde aparcar en Llanes en verano? 

El casco es semipeatonal entre junio y septiembre. Lo razonable es dejar el coche en las zonas de estacionamiento habilitadas en el perímetro —junto a la estación de tren y en las áreas próximas a las playas urbanas— y entrar a pie. Las normas estacionales varían y conviene consultar la señalización local en agosto y durante las fiestas de la Magdalena. 

¿Cuándo se pueden ver activos los Bufones de Pría? 

Necesitan marea alta y mar de fondo al mismo tiempo. Con mar plano, los chorros no salen. Las marejadas de otoño e invierno producen los espectáculos más altos, con alturas excepcionales registradas por el IGME en condiciones de mar fuerte. El acceso es por sendero costero desde Llames de Pría o desde Vidiago. La oficina de turismo del concejo facilita la tabla de mareas del día. 

¿Cuál es la playa más singular del concejo de Llanes? 

Gulpiyuri, por geología. Es una dolina marina —un agujero kárstico en la rasa litoral— de cuarenta metros, conectada al Cantábrico por galerías subterráneas y, por tanto, una playa interior con olas pero sin vistas al mar. Está declarada Monumento Natural por el Principado desde 2001. Para uso de bañista la cosa es distinta: aforo limitado y acceso a pie desde un pequeño aparcamiento exterior. 

¿Cuándo son las fiestas de la Magdalena y qué se baila? 

El 21 y el 22 de julio. La noche del 21 plantan y queman una hoguera en la Plazuela y la Danza Prima baja desde el casco hasta el muelle. El 22, procesión, ramu (la ofrenda de pan) y Pericote, baile tradicional de un hombre y dos mujeres con figuras pautadas. Es fiesta vecinal mantenida, no recreación turística. 

¿Es Llanes buena base para visitar Picos de Europa, Covadonga o Cabrales? 

Sí. Llanes queda a 35 minutos de Cangas de Onís por la A-8 y la AS-114, y a unos 50 minutos de Arenas de Cabrales. Conecta también con Ribadesella, Lastres y Tazones en la misma franja costera. Para Bulnes, el pueblo sin coches al que solo se accede por funicular, calcular cuarenta y cinco minutos en coche hasta Poncebos más la subida. 

¿Cómo se reserva la excursión desde Oviedo a Ribadesella, Llanes, Mirador del Fitu y Tazones? 

Directamente en buendía, con disponibilidad por fechas y precio variable según temporada. Sale a las 8:30 desde la Buendía Store de Oviedo (Calle Uría, 58), recorre las cuatro paradas en autobús privado con guía experto, y regresa al mismo punto en la jornada. Llanes es la parada principal del recorrido. Existe versión gemela desde Gijón, con la misma estructura.  -