Qué ver en Montserrat en un día: del monasterio de la Moreneta a la cima de Sant Jeroni

El tren cremallera tarda un cuarto de hora en remontar desde el valle y deja a todo el mundo en el mismo sitio: una explanada a setecientos metros de altura, frente a la fachada del monasterio. Desde ahí arrancan dos Montserrat. Uno es el recinto que recorren los más de dos millones y medio de visitantes que suben cada año; el otro es el macizo de tres mil seiscientas hectáreas, declarado parque natural, que sigue elevándose justo por encima de los tejados y que la mayoría no llega a pisar. 

Organizar qué ver en Montserrat en un día es, sobre todo, decidir cuánto subir por encima del monasterio y a qué hora llegar, antes o después de que los autobuses descarguen su oleada de mediodía.

El recinto ocupa una franja corta de la montaña y concentra casi todo lo que un visitante ve de Montserrat en una mañana. La basílica preside la explanada con una fachada que aparenta más siglos de los que tiene. Las tropas de Napoleón, al mando del general Suchet, quemaron y saquearon el monasterio en 1811, y la desamortización de 1835 remató el abandono; la vida monástica no se reanudó hasta 1844. Lo que hoy rodea al visitante —el atrio de la plaza, firmado por Puig i Cadafalch, la fachada, buena parte del conjunto— es reconstrucción de los siglos XIX y XX levantada sobre las ruinas.

Dentro sí sobrevive lo antiguo. La Moreneta es una talla románica de finales del siglo XII, en madera de álamo, sentada en el camerín que se abre sobre el altar. Una escalera lateral asciende hasta ella, y la cola para pasar unos segundos ante la imagen es el verdadero cuello de botella de la visita. Su rostro oscuro, el que le da el nombre, es el barniz y los pigmentos de plomo oxidados por ocho siglos, no una elección del tallista. Patrona de Cataluña desde que León XIII la proclamó en 1881, la Moreneta es el imán que ordena las filas de la basílica.

El otro motivo para entrar tiene horario. La Escolanía, el coro de niños de la abadía, está documentada ya en el siglo XIV y figura entre los más antiguos de Europa; canta el Virolai y la Salve dentro de la basílica en una franja fija, hacia el mediodía, salvo los periodos en que el coro descansa. El canto ocupa unos minutos y no se repite por la tarde; fuera de esa franja, la nave queda en silencio. El monasterio, conviene recordarlo, mantiene su vida benedictina: una comunidad que cumple su liturgia diaria desde 1025, con la multitud circulando a su alrededor.

Por encima de los tejados, el funicular de Sant Joan trepa desde la plaza hasta cerca de los mil metros en unos minutos, salvando una pendiente que en tramos supera el sesenta por ciento. Arriba arrancan los senderos señalizados hacia las ermitas de Sant Joan y Sant Onofre, encajadas en la pared, los miradores que se asoman sobre el valle del Llobregat y la ruta a Sant Jeroni, la cima del macizo a 1.236 metros, desde donde en días limpios aparece el Pirineo. Coronarla desde el funicular son unas dos horas y media o tres entre subida y bajada.

El macizo tiene entidad propia. Es parque natural de tres mil seiscientas hectáreas, declarado por la Generalitat en 1987, con casi dos mil de reserva. Las agujas y los monolitos que dan a Montserrat su silueta de dedos verticales son cantos de río cementados durante millones de años y después tallados por el agua, que aún disuelve el cemento que los mantiene unidos. 

A pocos minutos de la cola de la Moreneta, los senderos reparten a la gente hasta hacerla desaparecer entre las paredes de conglomerado. La misma jornada que abajo es multitud, en altura es viento y poco más. Aquí arrancan la mayoría de las rutas del parque. Pero no toda la montaña obliga a subir hasta la cima: la otra parada importante queda a media ladera.

Entre el recinto y las rutas de altura hay un tercer Montserrat, a media ladera. Un camino corto desciende desde la plaza de la basílica hasta la Santa Cova, la gruta donde la leyenda sitúa el hallazgo de la imagen y, con él, el motivo de que el santuario esté exactamente aquí y no abajo, en el valle. Se baja a pie en cosa de una hora entre ida y vuelta, o se ahorra la cuesta con el segundo funicular, el de Santa Cova.

El camino no está vacío de obra. Lo jalonan los misterios del Rosario Monumental, esculturas que entre finales del siglo XIX y principios del XX encargaron a los nombres del modernismo catalán; el primer misterio de gloria es obra de Antoni Gaudí. Arte al aire libre, sin cola y sin taquilla, en el tramo de Montserrat que casi ningún visitante de mañana incluye en su recorrido.

La silueta de Montserrat aparece en el horizonte mucho antes de llegar, pero subir a ella obliga a decidir pronto. El tren que sale de Plaça Espanya no llega arriba: deja al viajero al pie de la montaña, y para el último tramo hay dos maneras de ganar altura, cada una con su propia estación. El cremallera remonta pegado a la ladera, sin prisa, con el valle abriéndose paso poco a poco desde a vista de ventanilla. El teleférico, salva el desnivel en pocos minutos: mejores vistas, y también más vértigo. Por eso la elección se toma en Barcelona, no al pie de la montaña.

A esa decisión se suman horarios, enlaces y billetes combinados, y la logística es la parte del día que más se le atraganta a quien solo tiene una jornada en la ciudad. La excursión a Montserrat con tren cremallera desde Barcelona la deja resuelta de antemano: un autobús lleva al grupo hasta Monistrol, y desde ahí se sube en cremallera, la misma subida con la que arranca esta guía. Arriba solo queda por decidir cuánto tiempo dar al monasterio y cuánto a la montaña.

Para ese reparto, y para resolver qué ver y qué hacer en Montserrat sin agobios, la pauta es simple: la basílica a primera hora, cuando los autobuses todavía no han descargado, y la cumbre después; o al revés, subir en plena punta de mediodía y bajar a la basílica cuando la oleada afloja. Arriba, el funicular de Sant Joan lleva a la montaña, las ermitas y la cima; el camino de Santa Cova baja al origen del santuario y al modernismo en un paseo de una hora. Montserrat no exige coche y cabe en una sola jornada, y el reparto entre lo alto y la explanada pesa más que la lista de paradas.

Desde la cima de Sant Jeroni, a 1.236 metros, la explanada y la basílica quedan reducidas a una mancha de piedra clara más de quinientos metros más abajo, y el rumor de los autobuses ya no llega. Ahí sigue la mayor parte de quienes han subido hoy, mientras el macizo se afila vacío por encima.